Здравствуй, Грузия!    


Шхара

Отчет о походе в Грузию по маршруту Сванетия в июне 2013 года

Грузия – за последнее время, что я только о ней не слышал, кто здесь побывал, описывал страну в ярких красках. Но чтобы это проверить, необходимо побывать самому и все проверить. Такая возможность появилась, благодаря появлению дешевых авиаперелетов между Грузией и Украиной. Авиабилеты Киев-Кутаиси туда и обратно мне обошлись в 1100 гривень. Для сравнения поезд Киев-Кисловодск стоит 800 гривень только в одну сторону. Маршрут был выбран по Верхней Сванетии, которая разместилась между Россией и бывшими владениями Грузии: Абхазией и Южной Осетией.

Уже в поезде на Киев я прочитал книгу Александра Кузнецова «Внизу Сванетия» и понял, что место куда я направляюсь не совсем простое. Сваны – очень суровый горный народ, который веками жил в изоляции, пока царские войска их не присоединили к Российской империи. Тут еще до сих пор сохранились памятники раннего христианства, сами сваны, как и грузины почитают больше всего святого Георгия и вместе с тем в их культуре осталось еще кое-что от прежних языческих верований. Так к примеру гору Ушбу считают обиталищем богини охоты Дали. Про гостеприимство сванов и их застолья ходят легенды, а еще здесь жил знаменитый советский альпинист Михаил Хергиани. Мне было интересно также посмотреть на горы, которые я привык видеть по ту сторону границы – с России. Очень хорошо, что для походов по Сванетии не нужно делать заранее погранпропуска как на русском Кавказе.

Встреча с участниками группы. Вася – наш гид в Карпатах, Наташа и Таня из Киева. Уже в аэропорту я понял, где наш рейс по количеству людей кавказской национальности.  Рейс  Киев-Кутаиси авиакомпании Wizzair как я уже упоминал -  обошелся от 1100 до 1460 грн  туда-обратно. Wizzair – хорошая авиакомпания, летаю уже не первый год, и хотел бы чтобы эта компания расширялась в Украине, особенно на внутренних рейсах.

Перелет прошел нормально.  Наблюдали Черное море, и вдруг внезапно возникла зеленая Грузия. Страна эта уникальная – с Севера ограждена мощным Кавказским хребтом, который препятствует проникновению холодных ветров с России, а с юга тоже защищает другой хребет, который препятствует жарким ветрам с Турции. Парков и лесов в стране очень много,  морской воздух ощущается даже вдали от Черного моря в Кутаиси.

Быстрая проверка документов – штамп в паспорт, со словами «Добро пожаловать в Грузию».

Первое приключение началось после выхода из аэропорта Кутаиси. Мы сели как доверчивые туристы в маршрутку в Местию, а в итоге оказались в руках у некого перекупщика туристов, который отвез нас к другому автобусу и передал туда. Такие перекупщики берут от 30 до 40 лари за проезд в Местию, хотя обычно  проезд Кутаиси-Местия с пересадкой в Зугдиди выходит 15-20 лари!  К сожалению, я считал, что хорошо подготовился по маршруту похода, но вопрос транспорта у меня просто вылетел из головы.

Мобильная связь хорошо представлена в стране. Самые дешевые звонки у Билайна и стоят очень дешево, особенно в специальном тарифе по СНГ. Но самое лучшее покрытие в Сванетии у компании Magti – у неё же есть высокоскоростной интернет. Покупать сим-карты нужно по паспорту.

Следующий вопрос, волнующий туриста – это газ. Его в Грузии практически нет, продается только  в Тбилиси, иногда в Местии. Цена зверская – 20 лари за 450 гр. баллон. Но мы решили идти с мультитопливной горелкой и готовить на бензине. Правда, в последний момент был куплен уайт-спирит по соображениям, что он чище местного бензина. К сожалению, местный уайт-спирит с украинской этикеткой прикончил горелку после первого приготовления пищи, сажа забила горелку капитально, пришлось готовить на огне.

Ушгули

Дорога в Верхнюю Сванетию очень живописная, повсюду возвышаются лесистые горы, очень мало населенных пунктов. Здесь можно придумать массу походов. В Карпатах ходят ведь тоже не только по самым высоким горам, но и по Горганам – более низким, но лесистым горам.  Тем более, что горы Грузии малонаселенные, везде полно  мест, где ходили двадцать – тридцать лет назад. Впечатлило Ингурское водохранилище – вокруг обрывы, поросшие лесом горы и синева высокогорного моря! По пути остановились попить нарзана. Минеральных вод в Грузии немало, стоит вспомнить только Боржоми.  Стоит сказать, что вода и климат везде тут целебные. До похода в Грузии я прожил два месяца в Гималаях и приехал сильно истощенным и уставшим.  Неделя дома ничего полезного не дала, как неделя в Сванетии. Тут я уже на третий день стал чувствовать себя полным сил.

По пути мы проехали мы Ецери – отсюда начинается маркированный путь по Верхней Сванетии, который проходит от Ушбы до Шхары  и Сванский хребет в Нижнюю Сванетию.  А теперь для тех, кто хочет сюда приехать. Дело в том, что маркировка маршрута плохая – без карты, компаса и GPS тут делать нечего. Даже эти тропы часто теряются,  во многих местах  они поросшие бурьяном, а иногда нужно идти по ним, доверяя интуиции, которая может подвести. А так как Кавказ – это не Крым и не Карпаты, то сюрпризов тут полно.  Гигантские обрывы, камнепады, сыпуха, бурные непроходимые реки, туманы, грозы - все это ждет туриста. Поэтому туристам с недостаточным уровнем подготовки, имеющем в своем арсенале опыт походов по Крыму и Карпатам здесь надо быть предельно осторожным.

Ушгули

Поздно ночью мы приехали в Местию. Устроились в местном гостевом доме за 10 лари с человека. Потом пошли гулять. Встретился с коллегой, который, как и я не смог купить карту Сванетии. Бумажные карты тоже продается в Тбилиси, до которого ехать неблизкий свет. У нас в активе были карты Генштаба, и как оказалось:  за много лет тут мало, что поменялось. Да пришел к власти Саакашвили, начал развивать горнолыжный курорт Местию, но тропы в горах остались те же. А футуристические здания в Местии смотрелись нелепо и безвкусно по сравнению со старыми башнями.

Нанимаем джип и едем в Жабеши. Отсюда идет дорога на Тетнульд – одну из самых красивых вершин Кавказа. Туристы начали осваивать местные тропы в Сванетии пять лет назад, первыми были украинцы с Киева. Сейчас тут много приезжает иностранцев – летом много ходит поляков, немцев и евреев.

Вот и приехали, на старте у всех рюкзаки были больше 30 кг. Мы взяли продуктов на 9 дней и все необходимое снаряжение. Идти с таким рюкзаком в первый день просто убийственно, дальше понемногу привыкаешь.  По пути встретили угрюмых лесорубов, которые показали примерную дорогу до Жабеши, которая оказалась не совсем верной.  И еще предлагал свои услуги гида, но я отказался. Позже один из лесорубов стал гидом для одного из моих друзей и рассказывал, историю, что послал нас в неверном направлении. Очень жаль, что здесь люди поменялись, многие из них больше негостеприимны и еще делают такие выходки. В Непале и Тибете местные боятся указать неверную дорогу путникам, это считается одним из страшнейших грехов в буддизме. Тут же все по-другому. Еще недавно грузинское правительство во главе с Саакашвили настраивало местное население против русских.  Теперь все поменялось, русских, как самых богатых туристов очень хотят вернуть в эти края. Молодое население не знает русского, пытается говорить по-английски, знание которого исчерпывается пятью словами. В общем, от этого разобщения народов только хуже стало.

Рододендрон кавказский

Рододендрон кавказский

Путь наверх был сложным,  то жара, то дождь. А на самом верху оказалось шоссе! Здесь будут строить горнолыжные спуски, вот и проложили дорогу по хребту.  Мы даже встретили немцев на арендованном джипе, которые заехали сюда, пытаясь найти дорогу в Ушгули.

IMG_3065.jpg

Непогода в Сванетии

Вскоре мы дошли до указателя, который показывал спуск в Адиши – следущей деревни по маршруту.  После того, как мы выперлись наверх по непонятной тропе, по которой иногда встречалась маркировка – спуск вниз по такой же тропе казался самоубийством. И в итоге так оно и оказалось – тропа закончилась в трехстах метрах от указателя, пришлось спускаться вниз без тропы. Как оказалось – лучше идти в Адиши по шоссе, а потом спускаться по блуждающей тропке.

Отдых в горах

Отдых в горах

Наш спуск проходил очень экстремально, один раз мы даже чуть не вышли на скальные обрывы. Спускаться по бездорожью с 30 кг рюкзаком за спиной – не самое приятное ощущение.  В одном месте я споткнулся, и растянул голеностопный сустав, и эта травма досаждала меня до самого конца путешествия.   Однако тяжести пути были скрашены историями из жизни наших друзей, которые работали ветеринарами в Киеве. Вскоре мы нашли тропу, и вышли вниз к реке, тут уже была наезженная дорога. Через пару часов мы пришли в деревню Адиши. Здесь нас уже ждал Энзер - хозяин гостевого дома. После того как мы зашли за порог дома, начался сильнейший ливень. Маршрут по Сванетии построен так, что можно переходить от деревни к деревне, где можно ночевать. В принципе это неплохо, особенно в нашем случае, когда дожди были каждый день. Проживание в гостевых домах выходит от 10 до 30 лари без питания, а с питанием 50 лари. Да это  дороже, чем в Карпатах, однако местные жители, готовят также большие порции, как и у нас дома. Дочь Энзера наготовила для нас огромное количество еды, где было жареная свинина, молоко, хачапури, кулдари, брынза, несколько видов варенья. После такого тяжелого дня это было никак кстати.

Адиши

Рододендрон кавказский

Деревня Адиши

Башня сванская

Вид из башни

Башня в Адиши

Кавказ

На следующий день  наши туристы пошли прогуляться на отреставрированную башню, с неё открывались неплохие виды. После очень плотного завтрака установилась хорошая погода, и мы отправились в дорогу. Всю ночь шел дождь, и река вздулась, поэтому решено было нанять лошадь для перехода реки. Наш веселый проводник все время улыбался, особенно, когда приходилось укреплять рюкзаки на лошади. Погода была великолепная и вскоре мы увидели белоснежные шапки Кавказских гор.

 Перевозка рюкзаков

Перевозка рюкзаков

 Кавказ

Кавказ

 Переправа через реку

Переправа

Переправа через реку

Переправа через речку здорово нас взбодрила и повеселила. Хоть мы все были очень хорошо экипированы и могли перейти реку, однако в этом случае, возможно, не смогли бы обувь высушить несколько дней, поэтому аренда лошади – это очень хорошее решение. Местные жители также организовывают конные походы по Сванетии, а также когда просто лошадь несет рюкзаки. Существуют разные варианты, как облегчить себе жизнь и наслаждаться природой в Грузии.

 Ледопад Адиши

Тем временем начали открываться отличные виды на ледопад Адиши. Это самый большой ледопад в Грузии – его высота более двух километров!

 Дорога к перевалу Чхутниери

 Отроги ГКХ

Вскоре мы попрощались с  нашим грузинским другом и его лошадью, и пошли вверх на перевал Чхутниери (2722 м). Дорога очень удобная и проходила через заросли цветущих кавказских рододендронов.  На вершине перевала мы увидели знаменитую неприступную Безенгийскую стену, в которой расположено пять пятитысячников Кавказа. А также просмотрели путь на следующий хребет через перевал Каретта (3300 м), там было еще довольно много снега. Через этот перевал двадцать лет никто не ходил, и мы не решились пробивать там себе дорогу, последующие события показали, что мы правильно сделали.

 Кош пастухов

Спуск вниз был довольно быстрым. Вася и Наташа пошли вперед, нашли домики пастухов, которые тут называют кошами и нашли самый удобный для ночевки с печкой.  Встретили каких-то джигитов, которые ездили за минеральной водой. По-русски они ничего не могли сказать. Наши туристки печку натопили так сильно, что трудно было заснуть в зимнем спальнике.

 Водопад Халде

Водопад Халде

Руины деревни Халде

Руины деревни Халде

 Портрет Сталина в деревне Халде

Портрет Сталина в деревне Халде

Следующий день нас встретил жарой. Мы решили идти по дороге в Ипрали, а затем в село Ушгули.  Наша дорога проходила мимо водопада Халде. Водопад оказался небольшим, состоящим из нескольких ступеней.  А затем мы пришли в деревню Халде. Эта деревня знаменита тем, что местные сваны не хотели покоряться царским войскам, за что  её полностью разрушили. Тем не менее, некоторые каменные руины и дома стоят до сих пор. Нарисованы портреты Сталина, который родился в Грузии. В некоторых домах живут пастухи только летом. Здесь мы переждали сильный ливень.

Затем нас ждал спуск в деревню Ипрали. Снова начался дождь, нам нужно прятаться. Пересидели непогоду в опустевшем доме. На той стороне реки стоит  древняя церковь Квирике, чтобы подняться туда, нужно набрать километр высоты. Среди нас не было таких желающих, поэтому мы пошли в Ушгули. И снова пошел сильный ливень, который сопровождал нас всю дорогу в Ушгули.  Реклама говорит, что Ушгули расположено на высоте 2200 м и считается самым высокогорным селением в Европе. Но кто сказал, что Грузия Европа – это Азия, а в Азии есть тибетские поселения, которые расположены на высоте вдвое больше. В Ушгули остановились в первой деревне Муркмеди. Остановились в гостевом доме без питания, хозяева обещали нам молоко и хачапури, в итоге мы попробовали молоко, а хачапури не дождались – вот тебе хваленое сванское гостеприимство. На Сванский хребет нам не советовали идти из-за многоснежья, впрочем, мы этот совет проигнорировали.

 Ушгули

Деревня Муркмеди в общине Ушгули

На следующий день нас ждала прогулка без рюкзаков к подножью Шхары. Шхара (5201 м) – наивысшая вершина в Грузии, входит в  Безенгийскую стену – мощнейший хребет на Кавказе, по красоте сравнимый с Гималайскими хребтами.

 Ушгули

Подковывание лошади 

 Ушгули  Ушгули

Башни в Ушгули

По пути мы прошли через всю деревню Ушгули, где наблюдали, как подковывают лошадь. Также прошли мимо сванского музея и многочисленных башен. Родовые башни – это свидетели темных времен, когда роды между собой вели кровавую войну, отбирали скот и т.д.  Башни и дома делали из камня, чтобы их невозможно было поджечь. Бандитизм тут тоже был развит. Стоит сказать, что в девяностые годы сваны переходили перевалы и грабили альпинистов в Приэльбрусье.  Однако при правительстве Саакашвили местные бандиты были уничтожены. Туризм здесь начали развивать пять лет назад, местные поняли, что чем больше туристов – тем больше денег, и теперь можно безопасно ходить через перевалы Грузии и останавливаться на ночлег в деревнях.

 Шхара в тумане

Шхара в тумане

 Шхара в тумане

Кавказские скакуны

 Язык ледника Шхары

Язык ледника Шхары

 На леднике Шхары

На леднике Шхары

Шхару мы увидели издали в тумане, но даже так она напомнила мне Гималаи. Переход к её леднику очень простой, путь идет по живописной долине. Было приятно идти без 30 кг рюкзаков, поэтому шли не спеша, наслаждаясь природой. Ледник Шхары поразил нас. С него постоянно летели камни, которые вытаивали на солнце.

 Шхара

Шхара Главная (5201 м) 

 На леднике Шхары

Шхара и Безенгийская стена

 На леднике Шхары

Любуюсь красотой Кавказских гор

По пути назад Шхара открылась во всем своем великолепии. Впечатляющие скалы, прорезанные косым кулуаром, а по сторонам от вершины возвышаются не менее грандиозные пики Безенгийской стены. Затем мы зашли на гигантский снежник, который перекрыл реку.

 Церковь Ламария и Шхара

Церковь Ламария на фоне Шхары

На окраине Ушгули стоит церковь Ламария. Тут сохранились древние христианские фрески, возраст которых превышает тысячу лет! Такие же фрески мы видели в Каппадокии. Снимать в храме монахи запрещают.

На следующий день мы попрощались с Ушгули, перешли реку и начали путь вверх по Сванетскому хребту. Подъем на хребет очень крутой, как впрочем, и на все кавказские хребты. Шли по дороге хорошо, пока не вышли на высоту 2600 м, дальше все было засыпано снегом.  Пару часов мы пытались траверсировать склон, однако натыкались на скалы. Поэтому было решено идти вверх. Вышли на вершину горы Гвибари (2942 м)  и увидели, что дорога идет по самому хребту. Это был южный склон, и снега была немного, поэтому мы весело пошли по хребту. Путь по хребту напомнил Свидовецкие и Черногорские просторы в Карпатах.  С вершины открывались превосходные виды на Кавказский хребет. Была видна и Ушба и Эльбрус, Донгуз-Орун, Тетнульд, Безенгийская стена. Казбек отсюда увидеть невозможно.

 Панорамы Главного Кавказского хребта со Сванского хребта

 Панорамы Главного Кавказского хребта со Сванетского хребта

Панорамы Главного Кавказского хребта со Сванского хребта

 На Сванетском хребте

На Сванетском хребте

 На Сванетском хребте

Путь по Сванетскому хребту

Вскоре после перевала Горваши, мы пришли к заснеженной вершине, которая преграждала путь к перевалу Латпари, откуда идет спуск вниз.  Маленькая тропка потерялась в снегах, поэтому мы осторожно шли и искали путь, часто выходя на лавиноопасные склоны и обрывы. На часах было уже восемь.  Было решено прекратить поиски тропы и продолжить завтра. Нашли удобное место для одной палатки среди скал, мою же палатку пришлось поставить на не очень удобном месте, продуваемому ветрами со всех сторон.

 На Сванетском хребте

 На Сванетском хребте

Ночь была беспокойной

Ночевали на высоте 2950 м. Перекусили, запивая при этом натопленной водой со снега. Ночь была беспокойная, ветер  колошматил  мою ультра лёгкую палатку. А потом среди ночи, когда я вылез наружу, то обнаружил, что на соседнем хребте сверкают грозы. Через пару часов грозы были ближе, то и дело, освещая палатку. Как я не люблю такие ситуации, всегда стараюсь по возможности ночевать в лесах, но иногда приходится, и терпеть всю ночь грозу.

 На Сванетском хребте

Тетнульд

 Ушба

Закат над Ушбой

Утром мы обнаружили, что наши палатки присыпаны снегом. Надо было идти дальше. Чтобы не бегать с рюкзаками, как вчера, решили разведывать склоны. В этот день разведка проходила быстрее. Вскоре мы вышли к непроходимым обрывам. Понадобилось много времени, чтобы исследовать данный район и путь был найден – наверх между двумя вершинами.  Затем мы увидели перевал Латпари – нашу цель. От него шли две дороги: одна в Мами, по которой мы планировали спуститься; а вторая вела в Чвелпи.  Дорога в Чвелпи более удобная – это грейдер, если идти с группой, то учтите, что с перевала Латпари вам понадобиться сбросить два километра высоты и лучше выбрать удобный путь. Однако в тот момент мне хотелось спуститься в Мами, и я вступил в жаркий спор с участниками похода, мою идею не поддержали.

Вниз мы спускались очень быстро. Видели несколько стоянок, здесь растут приятные елово-березовые леса. Вскоре нашу компанию настиг сильный ливень. Мы думали, что до этого будем ночевать в лесу, но потом все-таки склонились к мысли о том, что надо искать гостевой дом. Хозяин гостевого дома уехал в Лентехи, поэтому мы пошли к его брату, который нас по-настоящему гостеприимно встретил. Вечером нас снова ждали жареное мясо, хачапури, брынза и много вкусной еды. На этот раз хозяева выставили домашнее вино и чачу и угощали наших туристов. По словам хозяйки, она дает вино пить детям, её внук в 10 месяцев попробовал вино. Однако не будем осуждать этих людей, которые мало знают про вред алкоголя. Стоит сказать, что в аэропорту Кутаиси дозволено вывозить только 5 литров жидкости, что приводит в панику любителей алкоголя. Далее были разговоры про грузинскую политику, а так же про то какие дикие люди в Верхней Сванетии. Примечательно то, что в Верхней Сванетии люди тоже недолюбливают сванов из Нижней Сванетии.

На следующее утро мы сели в автобус, который ехал прямо в Кутаиси. Автобус стоит 10 лари, однако шофер хотел с нас содрать двадцатку. Знайте, дорогие туристы, что автобусники не любят туристов и всегда их везут по двойной цене. Нужно устанавливать справедливость.

В Кутаиси мы пересели в маршрутку до Батуми. Там мы оценили масштабы строек, красоту набережной. Отсюда недалеко до турецкой границы и можно ездить в походы на горы Арарат, Качкар (Лазистанский хребет), озеро Ван,  Каппадокию и прочие интересные места. Кассы турецких компаний на каждом шагу в Батуми. В Батуми мы покупались в теплом Черном море, а также сходили в Ботанический сад.

 Батуми

Батуми

 Павлин

Павлин в парке Батуми

 Лотос в ботсаду Батуми

Лотос в ботсаду Батуми

После напряженного горного похода отдых на море пришелся по вкусу нашим туристам. Однако надо было уезжать, два часа в маршрутке и вот мы уже в аэропорту Кутаиси. Здесь нас строго проверили, вытащили батарейки из ручной клади.  Два часа полета и мы приземлились в Киеве. Всем участникам очень понравился этот поход и мы решили снова собраться на этот раз в Киргизии или Алтае.

Выводы: Верхняя Сванетия и вообще вся Грузия – интересный район для походов. Отправляясь в эти горы, вы должны иметь хороший опыт походов, горный опыт, хорошо ориентироваться, умение работать с веревками. Хотя  по нашему маршруту веревки не нужны, но отправляясь в мае-июне в эти регионы, они вам пригодятся. Хорошо здесь ходить с июля по сентябрь. Тропы промаркированы  небрежно и очень плохо, можно считать, что их нет. К походу нужно хорошо подготовиться, особенно в плане снаряжения, топлива, топографических карт.

Грузия – дорогой регион. Поэтому прихватите с собой не меньше 200 долларов для ночевки в гостевых домах, проезды в транспорте, хачапури и т.д.  Нам понадобилась такая сумма, так как шли в период сильных дождей и предпочитали отдыхать в комфорте и тепле + не отказывали себе в еде. Однако если идти в более благоприятное время и не ночевать в гостевых домах, то можно вложиться в намного меньшую сумму.

Текст: Александр Кушнарев, июнь 2013

Фото: Александр Кушнарев, Наталья Василик




Комментарии  

 
0 #1 Иван 05.07.2013 06:01
Александр, я в этом 2013году был в Абхазии. Загранпаспорта проверяют на границе, но отметка в паспорте по умолчанию не ставится ни российской стороной ни Абхазской (но лучше напомнить на паспортном контроле российской стороны). На обратном пути Абхазской стороной паспорта вообще не проверялись и в микроавтобус абхазцы не заглядывали. Спасибо за увлекательный и содержательный рассказ!
Цитировать
 
 
0 #2 Александр 08.07.2013 16:09
Здорово,Абзавид овался ( по хорошему ), молодцы ребята ! Фото голову кружат.
Цитировать
 
 
0 #3 Михаил 16.07.2013 20:52
замечательный маршрут только вам погода не сопуствовала 22года назад я проходил со сванскими школьниками тоже Только мы зашли на южный приют Тввибери Подошли до пика Комсомолец В августе мы снова пойдем по этому маршруту Только я в советские времена ходил с походной кухней в которой готовилось три блюда одновременно в течении часа сейчас мы снова идем с походной кухней вес которой 1,5 кг
Цитировать
 
 
0 #4 Николай 18.07.2013 17:39
Спасибо за отчёт! Молодцы!
Скажите, автобус на котором вы уезжали из Нижней Санетии в Кутаиси, из какого села идёт? Он ходит там постоянно и как часто? Спасибо.
Цитировать
 
 
+1 #5 Administrator 18.07.2013 21:40
Автобус идет каждый день идет из какого-то верхнего села. В 8 утра он в Чвелпи и Мами, в 12 в Кутаиси.
Цитировать
 
 
0 #6 Николай 19.07.2013 15:05
Цитирую Administrator:
Автобус идет каждый день идет из какого-то верхнего села. В 8 утра он в Чвелпи и Мами, в 12 в Кутаиси.

Большое спасибо за ответ! Очень хотим пройти по этому маршруту, но были сомнения как выбираться из Мами. Теперь всё понятно!
Спасибо!
Цитировать
 
 
0 #7 Николай 19.07.2013 22:28
Забыл сразу спросить, если вы не против конечно, как вам удалось найти жильё в Местии за 10 лари с человека? Буду очень признателен если вы дадите координаты этих людей.
Спасибо.
Цитировать
 
 
0 #8 Administrator 20.07.2013 11:59
Нашли случайно, просто торговались. Телефоны не брал, так как они нас не хотели изначально селить за такие деньги, но из-за того, что мы пришли в несезон, поселили.
Мами можно попробовать спустить, но если что идите в Чвелпи, там такая же деревня с гестхаузом.
Цитировать
 
 
0 #9 Николай 06.08.2013 21:42
Скажите, вы готовили на газе? Где покупали и за сколько?
Спасибо.
Цитировать
 
 
0 #10 Доктор 16.01.2016 23:14
Хороший материал, спасибо узнала нечто новое. Очень люблю Грузию и народ Кавказа. Люди там добродушные и гостеприимные. Мы путешествовали автостопом с палаткой в тех краях, если захотите, то вот наш отчёт о полугодовом путешествии: http://hramputi.ru/gruziya/ конечно спали не всегда в палатке, часто приглашали в гости незнакомые люди, ещё мы даже умудрились поработать официантами а Грузии. Природа там уникальная и словно создана для кемпинга. Трава зеленее и мягче нашей :)
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить